El Camino de Santiago Portugués por la Costa: Guía Práctica y Completa

Si estás pensando hacer el Camino de Santiago Portugués por la Costa, en esta guía te explico mi experiencia 100% práctica, con todos los trucos y consejos que me hubiera gustado saber antes de hacer el viaje.

Las 6 etapas del Camino Portugués por la costa, de un vistazo

Hice 6 etapas de Baiona a Santiago, más un día de llegada y otro para ver Santiago sin mochila. Esta es la ruta completa, con lo que marcó mi reloj en cada etapa y dónde dormí:

Una aclaración sobre los kilómetros, porque suele despistar: la ruta oficial de Baiona a Santiago son unos 128 km, pero mi reloj marcó 147. La diferencia son las variantes litorales que elegí cuando hacía bueno, los desvíos (las cascadas de A Barosa, el rodeo hasta Cesantes) y los paseos por cada pueblo al final de la etapa. Si vas directo, cuenta con los 128.

¿Hay que estar en forma para hacer el Camino Portugués?

Hace 20 años un compañero de la universidad hizo el Camino y esa historia se me quedó grabada. Cuando por fin me puse a decidir, comparé varias rutas y fechas y tenía dos criterios claros:

1. Quería una experiencia bonita a finales de agosto (clima suave, sin extremos)
2. Al mismo tiempo, quería evitar rutas masificadas

Por eso elegí el Camino Portugués de la Costa, empezando en Baiona y llegando a Santiago en seis días (con paradas en Vigo, Redondela/Cesantes, Pontevedra, Caldas de Reis y Padrón). Es una ruta muy variada (mar, playas, aldeas y tramos de bosque) y mucho menos concurrida que otras opciones.

¿Qué tipo de viajero soy y cómo enfoqué el Camino?

• Minimalista: caminé con una mochila de 4,5 kg. Viajar ligero me permitió disfrutar más, moverme sin dolor y no “pelearme” con el equipaje al final de cada etapa.
• Descanso por delante: soy de sueño ligero y necesito dormir bien, así que no usé albergues. Opté por hostales, pensiones y apartamentos. Reservé con antelación (principalmente en Booking) para no improvisar al final del día y porque muchos albergues no admiten reserva previa.
• Planificación: llevaba las etapas definidas, los alojamientos cerrados y un margen para pequeños desvíos bonitos (por ejemplo, cascadas antes de Caldas de Reis o tramos de costa fuera del “oficial” cuando el tiempo acompañaba).
• Pagos: en Galicia a veces necesitas efectivo (autobuses urbanos, bares pequeños). Llevar monedas me ahorró problemas.

¿Qué ropa llevé?

Mi regla fue capas ligeras, secado rápido y pocas unidades. No hace falta mucho, pero sí lo correcto:

• Mochila: compré esta mochila Quechua NH100 de 30L en Decathlon, y me costó 13,99€. Es muy ligera, y caben un montón de cosas.
• Parte de arriba: 2 camisetas técnicas/transpirables de secado rápido (las rotaba para lavar por la tarde y secar por la noche), y una capa térmica ligera para las primeras horas frescas.
• Parte de abajo: 2 pantalones cortos técnicos para caminar, y un pantalón largo por si hacía fresquito (no me lo puse ni un día).
• Ropa interior: 3 pares de calzoncillos de secado rápido.
• Impermeable: en Galicia la lluvia aparece y desaparece. Ojo: mi abrigo inicial no era impermeable y tuve que comprar un chubasquero en Redondela; si repitiera, saldría ya con uno bueno desde el día 1. Por cierto, te recomiendo comprar también una funda impermeable para la mochila (yo compré esta funda en Decathlon)
• Calzado: apliqué el estilo minimalista al calzado también, y me llevé un par de sandalias minimalistas (estas huaraches de Pies Sucios) y unas zapatos minimalistas (que solo me puse un día). Hice el 95% del camino con las sandalias minimalistas (y algunas partes incluso descalzo), ya que con ~24 ºC de promedio el tiempo fue perfecto (y así evité tener ampollas).
• Extras pequeños que marcan la diferencia: crema de sol (ten en cuenta que estarás caminando 5-6 al día, y que incluso en un día nublado te puedes quemar), pasta de dientes, desodorante, líquido de lentillas, una cantimplora (imprescindible para el día a día), gafas de sol, una bolsa zip para documentos y móvil si llueve, y un pequeño botiquín.

¿Por qué esta ruta (y por qué en agosto)?

• Clima & época: finales de agosto en Galicia suelen dar 23 ºC aprox., sol intermitente y chubascos cortos. Para mí fue perfecto: pude alternar playas y bosques sin calor sofocante.
• Paisaje variado: no quería estar todo el rato en bosque ni todo el rato en aldeas. Aquí tienes litoral, paseos marítimos, aldeas tranquilas y tramos verdes. Además, el recorrido es llano y con poca dificultad.
• Afluencia moderada: noté mucha menos gente que en rutas más famosas. Eso me permitió caminar a mi ritmo, reflexionar y, a la vez, encontrar servicios cuando los necesitaba.

¿Es mejor contratar una agencia que te lo organice todo, o hacerlo todo tú?

Cuando estuve planificando mi ruta, pedí presupuesto a Santiago Ways y Orbis Ways (por cierto, son del mismo holding).

Lo bueno: te quitan el trabajo de buscar y reservar (alojamientos, comidas, etc.) y es comodísimo si vas justo de tiempo o te agobia la logística.

Mi realidad: el precio que me dieron solo por alojamiento + comidas acababa siendo lo mismo que me costó a mí todo el viaje completo por mi cuenta (incluidos vuelos). Así que organizarlo yo me salió más barato, más flexible y, sinceramente, más divertido. Si no quieres planificar nada o viajas en temporada altísima, una agencia puede tener sentido; si no, con reservas anticipadas y cancelación flexible, el «Do It Yourself» gana.

¿Cuántos días se necesitan y desde dónde empezar: Oporto, Baiona o Vigo?

La respuesta corta: desde Baiona son 6 días de caminata, y es la opción que yo elegí. Pero el Camino Portugués por la Costa se puede empezar en varios puntos, y de eso depende todo lo demás.

• Desde Baiona (lo que hice yo): 6 etapas, ~128 km oficiales. Es el punto justo para superar con margen los 100 km que exige la Compostela, y te deja el tramo más bonito de costa entero. Se llega en autobús desde Vigo en menos de una hora.
• Desde Vigo: 5 etapas. Si te quitas mi primera etapa, quedan 120 km según mi propio registro (24 + 22 + 24 + 21 + 29). Es la salida natural si solo tienes cinco días o si vuelas directo a Vigo, y sigues cumpliendo los 100 km. Lo que pierdes es justo el tramo de playa de Baiona a Vigo, que para mí fue el más bonito de los seis.
• Desde Tui: lo más habitual. Es donde arranca la mayoría, pero ojo: desde Tui se sigue el Camino Portugués Central, no el de la Costa. Son dos rutas distintas con el mismo nombre, y si buscabas mar, no es esta.
• Desde Oporto o Lisboa: eso ya son dos y seis semanas respectivamente. Otro viaje.

¿Y en 5 días? Se puede, de dos maneras: empezando en Vigo (lo más limpio) o juntando dos de las etapas cortas. Yo no lo haría: mi etapa más larga fue de 29 km y ya se hizo dura al final, así que sumar la de Caldas a Padrón con otra deja un día de más de 40 km. Antes de comprimir, mejor recortar el principio.

¿Y los albergues? Los hay en toda la ruta, pero yo no usé ninguno: duermo ligero y necesito descansar bien, así que fui de pensiones, hostales y apartamentos reservados por adelantado. Si vas a albergue, ten en cuenta que muchos no admiten reserva previa y que en Redondela se llenan pronto, así que o llegas temprano o te toca seguir hasta el siguiente pueblo (a mí eso me llevó hasta Cesantes, y salí ganando).

¿Qué es la Credencial del Peregrino y cómo funciona?

La Credencial del Peregrino es tu “pasaporte” del Camino: con ella vas sellando el recorrido y, al llegar a Santiago, puedes solicitar y conseguir la Compostela. Forma parte de una tradición con más de mil años de historia europea, ya que desde la Edad Media, miles de caminantes han seguido el Camino Jacobeo para llegar a Santiago, y hoy esa misma esencia se mantiene viva gracias a la red de asociaciones de amigos del Camino, que cuidan la señalización, los albergues y el espíritu de acogida que caracteriza a esta ruta.

Para obtenerla necesitas caminar al menos 100 km (o 200 km en bici). En la práctica, te pedirán dos sellos por día en los últimos 100 km; pero yo sellé al menos tres veces cada día por simplicidad (por la mañana en el alojamiento y al mediodía en un bar/iglesia/oficina de turismo).

Yo compré mi credencial en Baiona (Hotel Anunciada, por 3 €) En la primera página del documento hay un código QR que tienes que escanear, donde te piden tus datos básicos (nombre, desde donde sales, etc.). Con todo rellenado, te devuelve un código alfanumérico que tienes que apuntar, y que también es el código que tienes que dar en Santiago de Compostela (en la Oficina del Peregrino): enseñas tu código, te revisen los sellos y entregan la Compostela.

¿Hay que reservar los alojamientos por adelantado? Así planifiqué cada etapa

Organicé todo por mi cuenta con Booking, porque es lo más sencillo: alojamientos con cancelación flexible, todo centralizado en la app (direcciones, check-in, cambios de última hora) y cero estrés al final de cada etapa.

Para orientarme y decidir variantes usé la app Buen Camino (mapas, desvíos, perfiles y puntos de interés): me ayudó a salir de Vigo por el puerto, a elegir tramos litorales cuando el tiempo acompañaba y a localizar sellos.

Día 1 – De Barcelona a Baiona (vía Vigo)

Aunque lo más habitual es empezar el Camino Portugués desde Tui (Portugal), quería empezar en Baiona por algo muy simple: desde allí hay unos 120 km a Santiago, la distancia perfecta para dividir en seis días reales de Camino (con margen para desvíos bonitos y un día extra en Santiago). Además, al ser la ruta portuguesa por la costa, me aseguraba justo lo que buscaba a finales de agosto: paisaje variado (playas + tramos verdes) y menos masificación que en otras vías más populares (y mucho más bonito que ruta del Camino Portugués Central)

Salí el 27 de agosto desde Barcelona con Vueling. En verano, Vigo es un destino con meteorología caprichosa, y lo comprobé en carne propia: mi vuelo estaba previsto a las 13:30 y despegó sobre las 15:00 por condiciones en destino. No pasa nada: el trayecto son menos de dos horas y el aeropuerto de Peinador es pequeño; con mochila ligera (4,5 kg), en cinco minutos estaba fuera.

Para ir del aeropuerto al centro usé el autobús A1. Cuesta 1,63€, sale cada 30 minutos, tarda unos 25–30 en llegar, y aquí va el primer truco práctico del Camino: no admite tarjeta y el conductor solo da cambio hasta 10 €. Llevar monedas te ahorra el numerito de buscar cambio a última hora.

Me bajé en Vialia Vigo (estación intermodal), que además es centro comercial: compré agua y plátanos para la tarde y seguí con el plan. Quería pasear por Vigo, pero el retraso del vuelo me hizo reajustar: tocaba salir directo hacia Baiona para llegar con calma.

El autobús interurbano a Baiona sale desde la misma estación. Es un trayecto de menos de una hora y muy escénico: si puedes, siéntate a la derecha para ir viendo la ría.

Baiona me recibió con ese ambiente costero que buscaba: turístico, sí, pero agradable.

Dejé la mochila en el hostal y salí a cenar algo sencillo en el centro (acabé con crêpes), paseo corto y a dormir: el plan del primer día no era “verlo todo”, sino llegar descansado para empezar a caminar de verdad al día siguiente.

Un apunte importante sobre la Credencial del Peregrino en Baiona. Yo también había leído que la vendían en la iglesia; no es así. La iglesia abre por la tarde, pero no la expide. La compré en el Hotel Anunciada (ubicado en pleno centro) por 3 €. Es el camino rápido: entras, la pides y sales con todo listo para ir sellando desde el día dos.

¿Dónde me alojé en Baiona?

Me alojé en la Pensión O Escondidiño, a cinco minutos del centro y con un Eroski al lado para rematar compras. Silencio por la noche, cama cómoda y cero sobresaltos: justo lo que necesito porque duermo ligero.

Día 2, Etapa 1 – De Baiona a Vigo (27 km)

Desperté en Baiona con calma y lo primero que hice fue sellar la credencial en la Pensión O Escondidiño. Antes de salir, me di un último paseo por el centro de Baiona. El día acompañaba (cielo limpio y temperatura suave), así que tomé una decisión que marcaría la etapa: seguir la variante litoral para ir pegado al mar.

Al poco de salir, el camino te lleva hacia Sabarís. Es un pueblo pequeño con una calle principal y un puente de origen romano que cruza el Miñor. Nada más cruzarlo, a la izquierda está la oficina de turismo: útil si quieres confirmar la bifurcación entre el trazado interior (más directo y con algo más de sombra) y el costero (más escénico). Con buen tiempo, fui a por la costa sin dudarlo.

La ruta litoral aquí es un regalo: paseos junto al agua, tramos literalmente por la arena, y esa sensación de ir bordeando pequeñas playas donde por la mañana apenas hay gente. A finales de agosto me crucé con muy pocos peregrinos; básicamente vecinos y surfistas.

A medida que avanzas, el paisaje encadena Ramallosa – Playa América (Nigrán) – Patos – Samil. Es una etapa larga pero tendida: no es dura, aunque se nota si sales tarde. Yo ese día arranqué cerca del mediodía (había que organizar un par de cosas) y acabé parando a comer en la zona de la Playa de Patos. Tenía fichado un restaurante con vistas, pero estaba completo. Lección aprendida: en temporada alta conviene reservar si quieres mesa en primera línea. Improvisé con un sitio sencillo al lado y comí rápido para seguir.

La entrada a Vigo se hace eterna si llegas cansado: es ciudad grande, avenidas largas y paseo marítimo que parece no acabar nunca. Paciencia. El lado bueno es que vas viendo las Cíes al fondo y te vas metiendo poco a poco en la vida urbana.

¿Dónde me alojé en Vigo?

Elegí el Hotel Arsus, en pleno centro: a 5 minutos de la calle del Príncipe y a 2 minutos de Vialia Vigo (la estación intermodal con centro comercial). Esa ubicación es oro: puedes comprar provisiones en un momento y al día siguiente salir fácil por la ruta escénica del puerto sin dar rodeos.

Un apunte de logística que me vino genial para la siguiente etapa: mejor alojarse “después” de la rotonda de Plaza de España, cerca de la estación (tren/buses) o del casco histórico. Así evitas empezar al día siguiente con la subida hasta esa zona, que de otro modo tendrás que cruzar sí o sí para continuar el Camino. Aquí dormí tranquilo y me fui a la cama con la sensación de etapa bien aprovechada: mar, arena y una ciudad grande esperándome al día siguiente.

Día 3, Etapa 2 – De Vigo a Redondela (Cesantes, 24 km)

Amanecí en el centro de Vigo con una ventaja logística: dormir “al otro lado” de Plaza de España me evitó empezar con una subida gratuita. Bajé hacia el puerto para enlazar con la salida escénica que recomienda la app Buen Camino y, de paso, entré en la Oficina de Turismo de Vigo (ubicado aquí) para poner el primer sello del día. A esa hora la ciudad estaba tranquila, con unos 22 ºC y ese cielo típico gallego que alterna claros y nubes.

La salida por el puerto es agradable y directa, pero en cuanto dejas atrás Vigo llegan las primeras cuestas serias. Nada imposible, pero se notan: el trazado va encadenando tramos urbanos con senderos y, poco a poco, te mete en zonas de bosque. Aquí ya aparecen las flechas y conchas de la ruta oficial, así que no hay pérdida. Me crucé con más peregrinos que los días previos, aunque el ambiente seguía siendo muy calmado; otra razón por la que esta variante me gusta tanto: permite caminar a tu ritmo y, si te apetece, ir en silencio.

El tiempo hizo de las suyas: un par de chaparrones cortos seguidos de claros. Nada que un chubasquero no arregle… con un matiz. En Redondela me di cuenta de que la chaqueta que llevaba no era realmente impermeable y me tocó comprar un chubasquero allí. Si volviera a empezar, saldría ya con uno bueno desde el día 1.

En lo práctico, conviene llevar agua y algo de comer. Entre Vigo y Redondela no abundan los sitios cómodos para parar. A mitad de etapa, en Cabanas, hay un restaurante con vistas al puente de Rande («O Eido Vello Cabanas», ubicado aquí) que, siendo honesto, me pareció caro para lo que ofrece y con demasiados carteles de prohibiciones, lo que le quita encanto. Si vas con energía, mejor sigue y haz una pausa breve más adelante; el bosque y los claros lo piden.

La entrada en Redondela anuncia un cambio de ritmo: es un pueblo pequeño con bastante movimiento de peregrinos y albergues que se llenan rápido. Como mi plan era descansar bien y la tarde estaba avanzada, preferí no quedarme allí y continuar un poco más hasta Cesantes.

¿Dónde me alojé en Redondela/Cesantes?

Elegí el Hostal Antolín (Cesantes). Está frente a la playa, en una zona muy tranquila y con vistas fantásticas al puente de Rande. La habitación era amplia y moderna, con ducha grande y terraza/balcón que dan directamente a la ría: un lujo para estirar las piernas y respirar después de la etapa. El desvío de 20 minutos desde el Camino merece la pena si priorizas silencio y paisaje. Como plus, puedes sellar la credencial en recepción por la mañana antes de arrancar de nuevo.

Cerré el día con una decisión práctica: como había leído buenas reseñas del hotel en Booking pero opiniones flojas del restaurante en Google (sobre todo de la comida), opté por cenar de picnic. Compré pan, queso y ensalada y lo acompañé con uvas en la habitación; sencillo, barato y perfecto para recuperar.

Día 4, Etapa 3 – De Redondela a Pontevedra (22 km)

Arranqué el día en Cesantes, volviendo a enlazar el Camino tras el desvío del hotel (unos 20 minutos caminando junto al agua). Mañana gallega de libro: nubes, 23 °C, algún claro y esa luz suave que invita a caminar. Se notaba más gente que en días anteriores—parejas, algún solitario—pero sin sensación de agobio.

La salida desde Redondela mezcla un poco de todo: tramo urbano para calentar y, enseguida, bosque. El terreno es variado (tierra, piedra, alguna roca corta que se sube sin manos) y con desnivel moderado; nada extremo, pero suma. Aquí mi rutina me funcionó muy bien: primer sello de la credencial por la mañana en el hotel y a caminar ya con “deberes” hechos.

A media mañana llegué a Arcade, que para mí es la parada del día: sellé el segundo sello, me senté un momento y comí calamares. Recomiendo comer en Arcade por dos motivos: comes bien y, sobre todo, después no hay demasiadas opciones hasta Pontevedra. Al salir, se cruza el Puente de Sampayo, un punto bonito de la etapa que te pone de nuevo en modo Camino.

Justo antes de llegar a Pontevedra aparece una bifurcación (indicado también claramente en la app de Buen Camino). Yo, por curiosidad, fui recto por la carretera: es más directa, pero la experiencia no la repetiría; pueblos desangelados, casi sin coches pero sin servicios ni encanto. Si prefieres un tramo más amable, opta por la alternativa más larga pero bonita.

La entrada en Pontevedra se agradece: últimos kilómetros llevaderos y, de pronto, el casco antiguo. Yo llegué con tiempo suficiente para pasear un rato y ubicarme para el día siguiente (spoiler del próximo capítulo: domingo en Pontevedra implica muchos comercios cerrados; conviene comprar lo necesario el sábado al llegar).

La cena la hice en un bar Bodegon Arca, justo fuera del centro (unos 8 minutos andando) que tenía buenas valoraciones en Google/TripAdvisor: el pulpo estaba muy rico, pero caro para lo que era (13 € el plato) y, en general, la relación calidad-precio es mejor en el centro. Si vas con presupuesto en mente, me quedaría por el casco histórico.

¿Dónde me alojé en Pontevedra?

Me quedé en el Hotel Ruas, junto a la Plaza de la Verdura. Ubicación perfecta para moverte a pie, pero no lo recomendaría si tu prioridad es descansar: mal insonorizado, muebles antiguos y se oye todo. Cumple por localización y poco más; si puedes, busca algo céntrico pero más silencioso.

Día 5, Etapa 4 – De Pontevedra a Caldas de Reis (24 km)

Salí de Pontevedra en domingo y la ciudad estaba casi en silencio: persianas bajadas, poca gente y muy pocos comercios abiertos. Ese detalle condicionó la logística; lo que no hubiese comprado el día anterior, ese día iba a costar encontrarlo. A los pocos minutos de dejar el centro, el Camino se adentró en bosque. El sendero era de tierra con algunas zonas de barro por la lluvia nocturna y tramos estrechos que se compartían con bicicletas; aparecían sin avisar, así que tocó ir atento. No fue una subida dura, pero sí un ascenso suave y constante que calentó las piernas. Me crucé con muy poca gente y esa calma ayudó a caminar a mi ritmo y a pensar.

Cuando el bosque se abrió, me detuve a comer en el Mesón Don Pulpo en Barro: un bocadillo bien servido y un refresco por 9 €. Era domingo y no había mucho más abierto, así que fue exactamente lo que necesitaba para seguir ligero. Desde allí, el paisaje cambió a viñas, pistas rurales y aldeas pequeñas. Menos fotogénico que la costa, pero muy caminable y agradecido para mantener un paso constante.

Antes de enfilar la entrada a Caldas, hice un desvío brevísimo —cinco minutos de ida y otros tantos de vuelta— hasta las Fervenzas da Barosa (Área Recreativa da Barosa). Fue un acierto: cascadas encadenadas, roca húmeda y un rincón fresco que rompió la monotonía del final de etapa. Me quedé un momento a escuchar el agua y seguí.

Entré en Caldas de Reis sobre las cinco de la tarde. El pueblo es pequeño y, en domingo, aún más tranquilo. Allí tiene sentido lo que muchos peregrinos hacen al llegar: acercarse a la fuente termal pública y meter los pies en el agua muy caliente (sale sobre 40 °C). Ese “ritual” no es otra cosa que un baño rápido de pies para desinflamar, calmar la sobrecarga y bajar pulsaciones después de horas caminando. Diez minutos allí cambiaron por completo la sensación de piernas.

Con medio pueblo cerrado, la cena fue sencilla y sin pretensiones: un kebab cercano y a descansar. Fue una jornada corta, pero completa: bosque al inicio, campo y aldeas después, parada útil en Barro, un desvío bonito a las cascadas y las termas para cerrar con los pies nuevos.

¿Dónde me alojé en Caldas de Reis?

Me quedé en el apartamento Terra de Augas II, a un minuto del centro. Me dejaron las llaves abajo y entré directo; ducha larga, algo de orden y silencio para recuperar. Llegar un domingo a un apartamento fue un acierto: con pocas opciones abiertas, disponer de tu propio espacio simplificó la tarde y me dejó listo para el tramo hacia Padrón del día siguiente. Además, tenía todo el apartamento (dos dormitorios y 4 sitios para dormir en total) para mí solo.

Día 6, Etapa 5 – De Caldas de Reis a Padrón (21 km)

Me levanté sin prisas: esta etapa es corta (16–17 km) y perfecta para recargar fuerzas antes del tirón final a Santiago. Era lunes, así que antes de salir me di una vuelta por el mercadillo de la calle principal y, casi como ritual, pasé por la fuente termal pública a remojar los pies.

Empecé a caminar sobre las 12:00. Los primeros kilómetros mezclaron calles tranquilas con pistas sombreadas y, enseguida, bosque. Cayó un chaparrón corto (Galicia en estado puro), lo suficiente para dejar barro y charcos; cuando escampó, el camino quedó fresco y cómodo para seguir. A esa hora el tráfico de peregrinos era bajo, así que avancé a mi ritmo, sin prisas.

A las 14:00 hice la parada del día en el Bar Esperón: bocadillo completo + Nestea por 6,50 €. Sencillo, asequible y perfecto para no lastrar el estómago. Desde ahí el recorrido se volvió muy variado: tramos de tierra, viñas, aldeas pequeñas y pistas rurales. Precisamente por ese cambio constante de escenario, esta fue una de las etapas que más disfruté; no se hace pesada y el arbolado ofrece sombra cuando sale el sol.

La última hora antes de llegar a Padrón fue especialmente amable: empecé a encontrar bancos y fuentes para sentarme un minuto, lavar las manos o incluso refrescar los pies. Caminando tranquilo, llegué a Padrón sobre las 18:00. Haciendo cuentas, incluso podría haber salido más tarde; a ritmo continuo, esta etapa se completa en unas 4 h 30 min.

¿Dónde me alojé en Padrón?

Me quedé en el Apartamento Salomé, en zona céntrica. Estar tan cerca del casco histórico y del trazado del Camino me facilitó salir temprano al día siguiente sin añadir metros extra. Además, al tener todo a mano (plaza, bares y alguna tienda), pude cenar y dejar la mochila lista con calma antes del último día.

Día 7, Etapa 6 – De Padrón a Santiago de Compostela (29 km)

Amaneció con lluvia y decidí esperar. Salí de Padrón sobre las 10:30, sabiendo que tenía por delante unos 26 km y que el día iba a ser largo. El arranque no fue especialmente bonito: primeros kilómetros pegados a la carretera, atravesando barrios y pueblos sencillos para ir ganando ritmo. A medida que avanzaba, el trazado se volvió más variado: tramos de bosque y campo que alivian el asfalto y ayudan a mantener la cabeza fresca. Había más peregrinos que en días anteriores; se notaba que era el último empujón de muchos.

En lo práctico, este día me sorprendió una cosa: en las últimas dos horas no abundan los sitios para comer algo caliente. Terminé tomando un bocadillo frío en un bar a unas dos horas de Santiago porque no había mucho más.

La recta final se siente. Antes de entrar en Santiago hay un viaducto y el entorno vuelve a ser urbano; no es la parte más bonita, pero toca pasarla. Lo más exigente llega al final: la última hora es prácticamente todo subida. Hice una pausa corta en Ames para recargar, y la recomiendo: ese respiro ayuda a encarar la rampa final con otra cara.

Entré en Santiago (y completé el Camino) después de unas cinco horas de caminata efectiva. Lo primero fue dirigirme a la Plaza del Obradoiro. Ese momento es sencillo y suficiente: sentarte, mirar la Catedral (me recibió con sol) y compartir la llegada con la gente que te acompaña sin conocerte. Luego, trámite final en la Oficina del Peregrino (a la izquierda de la Catedral): con la credencial llena de sellos, escaneas el QR y en pocos minutos tienes la Compostela. Añadí el certificado con los kilómetros (2 €) y compré el tubo de cartón (3 €) para guardarlo todo sin que se arrugara en la mochila. Listo: Camino cerrado.

¿Dónde me alojé en Santiago?

Dormí dos noches (la noche que llegué, y el día siguiente que dediqué a descubrir Santiago de Compostela) en la Casa Diocesana Vía Lucis. Es un alojamiento sencillo y muy tranquilo, con ambiente de casa diocesana: sobrio, cuidado y orientado a peregrinos que buscan descansar bien tras la última etapa. Justo lo que necesitaba ese día: silencio, orden y una cama cómoda para “bajar pulsaciones”.

Me funcionó especialmente bien por la logística: se llega a pie sin complicaciones a la Catedral y a la Oficina del Peregrino, y al mismo tiempo estás lo bastante apartado del bullicio del casco histórico como para dormir sin ruidos.

Día 8 – Qué ver en Santiago de Compostela en un día

Después de recoger la Compostela, me quedé un día más en Santiago. Y sí: merece totalmente la pena. Quería vivir la ciudad sin mochila, pasearla con calma y cerrar el Camino con un día “de aterrizaje”.

Por la mañana me dediqué a caminar el casco histórico sin prisa: Plaza del Obradoiro, la Catedral de Santiago desde distintos ángulos, soportales, plazas pequeñas y esas calles de piedra con ambiente peregrino a cada paso. Santiago tiene ese aire medieval que engancha: tiendas de oficios, librerías, recuerdos, cafés tranquilos… Es ideal para dejarse llevar y entrar y salir de plazas como quien hojea un libro.

A mediodía me acerqué al Mercado de Abastos y comí pulpo fresquísimo preparado delante de mí. Plan sencillo y redondo: producto del día, sin artificios, y a seguir caminando. Es de esos momentos que recuerdas cuando piensas “¿por qué quedarme un día más?”.

Por la tarde hice algo muy simbólico: me corté el pelo. Muchos peregrinos se cortan el pelo o se hacen un tatuaje al llegar; yo opté por lo primero. Fue mi forma de decirle al cuerpo “camino terminado”. Después, más paseo por el centro, alguna compra pequeña y una última vuelta al Obradoiro para mirar la fachada con la luz baja.

Foto de la Catedral de Santiago de Compostela desde las escaleras

Si te lo estás planteando, mi consejo es claro: resérvate 24 horas para saborear Santiago. En un solo día puedes visitar la Catedral de Apóstol Santiago (incluido su tumba) con calma, comer en el Mercado de Abastos, perderte por el casco histórico y vivir la ciudad de día y de noche. Es el mejor broche para cerrar el Camino sin pasar de puntillas por su meta. Al día siguiente, ya con el “modo peregrino” bajando revoluciones, tocó volver a casa.

Día 9 – Viaje de Santiago de Compostela a Barcelona

Último amanecer en Santiago. Salí con tiempo hacia la zona de la Estación de Autobuses Intermodal Hórreo. El bus al aeropuerto se toma fuera, en la calle (no hace falta entrar en la estación): hay dos servicios, el directo que tarda ~20 minutos y otro que hace más paradas y tarda ~40 minutos. Ambos cuestan 1 € (se tiene que pagar también en efectivo) y funcionan desde las 6:00h hasta las 22:45h de la noche. Yo tomé el directo y en poco rato estaba en el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro (Lavacolla) para volar de vuelta.

Si estás pensando en llegar por Vigo y volver desde Santiago, mi experiencia es que compensa comprar los vuelos por separado. Cuando comparé precios, la combinación “multidestino” salía más cara que dos billetes simples (Barcelona → Vigo y Santiago → Barcelona). Comprándolos sueltos tuve mejor horario y mejor precio.

Foto de la señalización del Camino de Santiago (también conocidos como «hitos» o «mojones»)

Antes de cerrar, una última mirada a lo esencial: fueron ~128 km desde Baiona hasta Santiago, repartidos en etapas pensadas para disfrutar. Hice el Camino ligero, con logística sencilla (reservas con cancelación, credencial a mano, dos sellos al día) y sin obsesión por los tiempos. En varios tramos —sobre todo en bosques o ya cerca de Santiago— no abundan los sitios para comer caliente, así que me funcionó llevar agua y algo de comida siempre en la mochila. El resto lo pone el propio Camino: paisajes que cambian, pueblos tranquilos, termas, mar, y esa entrada final a la Plaza del Obradoiro que lo compensa todo.

Y si el Camino te ha dejado con ganas de seguir desconectando pero no puedes irte nueve días, aquí tienes 23 ideas para llenar un rato muerto sin que se te vaya la tarde en el móvil.

¡Buen Camino!

Preguntas frecuentes sobre el Camino Portugués por la costa