El Camino de Santiago Portugués por la Costa: Guía Práctica y Completa

Si estás pensando hacer el Camino de Santiago Portugués por la Costa, en esta guía te cuento cómo lo hice yo, con lo que me habría gustado saber antes de ir: etapas, alojamientos, presupuesto, credencial y qué llevar.

Yo lo hice desde Baiona, en 6 etapas y unos 128 km. Si prefieres salir desde Oporto o desde Tui, que es lo que hace la mayoría, más abajo te explico cómo es el Camino Portugués desde Oporto y desde Tui, por dónde pasa y en qué punto se junta con mi ruta.

Las 6 etapas del Camino Portugués por la costa, de un vistazo

Hice 6 etapas de Baiona a Santiago, más un día de llegada y otro para ver Santiago sin mochila. Esta es la ruta completa, con lo que marcó mi reloj, los kilómetros oficiales y el desnivel de cada etapa:

En total caminé 147 km en casi 37 horas de reloj. Una aclaración sobre los kilómetros, porque suele despistar: la ruta oficial de Baiona a Santiago son unos 128 km^[1][2], pero mi reloj marcó 147. La diferencia son las variantes litorales que elegí cuando hacía bueno, los desvíos (las cascadas de A Barosa, el rodeo hasta Cesantes) y los paseos por cada pueblo al final de la etapa. Si vas directo, cuenta con los 128. El desnivel es el de Gronze^[23]: como ves, ninguna etapa pasa de 405 metros de subida.

Más abajo tienes cada etapa con sus paradas, fotos y mapa, y al final de las etapas, la ruta lista para imprimir.

¿Hay que estar en forma para hacer el Camino Portugués?

Hace 20 años un compañero de la universidad hizo el Camino y esa historia se me quedó grabada. Cuando por fin me puse a decidir, comparé varias rutas y fechas y tenía dos criterios claros:

1. Quería una experiencia bonita a finales de agosto (clima suave, sin extremos)
2. Al mismo tiempo, quería evitar rutas masificadas

Por eso elegí el Camino Portugués de la Costa, empezando en Baiona y llegando a Santiago en seis días (con paradas en Vigo, Redondela/Cesantes, Pontevedra, Caldas de Reis y Padrón). Es una ruta muy variada (mar, playas, aldeas y tramos de bosque) y mucho menos concurrida que otras opciones. Y sobre la forma física: con etapas de 15 a 27 km oficiales y menos de 405 metros de subida al día, no hace falta ser deportista, pero sí haber caminado antes varias horas seguidas.

¿Qué tipo de viajero soy y cómo enfoqué el Camino?

• Minimalista: caminé con una mochila de 4,5 kg. Viajar ligero me permitió disfrutar más, moverme sin dolor y no "pelearme" con el equipaje al final de cada etapa.
• Descanso por delante: soy de sueño ligero y necesito dormir bien, así que no usé albergues. Opté por hostales, pensiones y apartamentos. Reservé con antelación (principalmente en Booking) para no improvisar al final del día y porque muchos albergues no admiten reserva previa.
• Planificación: llevaba las etapas definidas, los alojamientos cerrados y un margen para pequeños desvíos bonitos (por ejemplo, cascadas antes de Caldas de Reis o tramos de costa fuera del "oficial" cuando el tiempo acompañaba).
• Pagos: en Galicia a veces necesitas efectivo (autobuses urbanos, bares pequeños). Llevar monedas me ahorró problemas.

¿Qué ropa llevé?

Mi regla fue capas ligeras, secado rápido y pocas unidades:

• Mochila: compré esta mochila Quechua NH100 de 30L en Decathlon, y me costó 13,99€. Es muy ligera, y caben un montón de cosas.
• Parte de arriba: 2 camisetas técnicas/transpirables de secado rápido (las rotaba para lavar por la tarde y secar por la noche), y una capa térmica ligera para las primeras horas frescas.
• Parte de abajo: 2 pantalones cortos técnicos para caminar, y un pantalón largo por si hacía fresquito (no me lo puse ni un día).
• Ropa interior: 3 pares de calzoncillos de secado rápido.
• Impermeable: en Galicia la lluvia aparece y desaparece. Ojo: mi abrigo inicial no era impermeable y tuve que comprar un chubasquero en Redondela; si repitiera, saldría ya con uno bueno desde el día 1. Por cierto, te recomiendo comprar también una funda impermeable para la mochila (yo compré esta funda en Decathlon)
• Calzado: apliqué el estilo minimalista al calzado también, y me llevé un par de sandalias minimalistas (estas huaraches de Pies Sucios) y unos zapatos minimalistas (que solo me puse un día). Hice el 95% del camino con las sandalias minimalistas (y algunas partes incluso descalzo), ya que con ~24 ºC de promedio el tiempo fue perfecto (y así evité tener ampollas). No me dolió nada, y tenía la ventaja de llevar los pies mucho más frescos que con zapatillas cerradas.
• Extras pequeños: crema de sol (ten en cuenta que estarás caminando 5-6 horas al día, y que incluso en un día nublado te puedes quemar), pasta de dientes, desodorante, líquido de lentillas, una cantimplora (la usé todos los días), gafas de sol, una bolsa zip para documentos y móvil si llueve, y un pequeño botiquín.

¿Qué zapatillas llevar si no vas con calzado minimalista?

La mayoría de peregrinos va con zapatillas de trail o de senderismo ligeras, no con botas de montaña. En los foros salen una y otra vez tres marcas, cada una con su punto fuerte:

• Hoka: suela gruesa con mucha amortiguación y poco peso. Es la elección de quien quiere proteger rodillas y pies en etapas largas con mucho asfalto, como la entrada a Vigo o el final hasta Santiago.
• Altra: puntera ancha con forma de pie y suela plana, sin desnivel entre talón y dedos. Los dedos se abren al pisar, y es lo más parecido a mis sandalias pero con amortiguación.
• Merrell: la clásica de senderismo (el modelo Moab), robusta y con buen agarre, y con versión impermeable para los días de lluvia gallega.

¿Por qué esta ruta (y por qué en agosto)?

• Clima y época: finales de agosto en Galicia suelen dar 23 ºC aprox., sol intermitente y chubascos cortos. Para mí fue perfecto: pude alternar playas y bosques sin calor sofocante.
• Paisaje variado: no quería estar todo el rato en bosque ni todo el rato en aldeas. Aquí tienes litoral, paseos marítimos, aldeas tranquilas y tramos verdes. Además, el recorrido es llano y con poca dificultad.
• Afluencia moderada: noté mucha menos gente que en rutas más famosas. Eso me permitió caminar a mi ritmo, reflexionar y, a la vez, encontrar servicios cuando los necesitaba.

¿Es mejor contratar una agencia que te lo organice todo, o hacerlo todo tú?

Cuando estuve planificando mi ruta, pedí presupuesto a Santiago Ways y Orbis Ways (por cierto, son del mismo holding).

Lo bueno: te quitan el trabajo de buscar y reservar (alojamientos, comidas, etc.) y es comodísimo si vas justo de tiempo o te agobia la logística.

Mi realidad: el precio que me dieron solo por alojamiento + comidas acababa siendo lo mismo que me costó a mí todo el viaje completo por mi cuenta (incluidos vuelos). Así que organizarlo yo me salió más barato, más flexible y, sinceramente, más divertido. Si no quieres planificar nada o viajas en temporada altísima, una agencia puede tener sentido; si no, con reservas anticipadas y cancelación flexible, el «Do It Yourself» gana.

¿Cuánto cuesta el Camino Portugués por la costa? Mi presupuesto real

Todo el viaje, 9 días de Barcelona a Barcelona a finales de agosto de 2025, me costó 1.237,94 €. Fui apuntando cada gasto en una hoja de cálculo, así que estas son las cifras reales:

Lo que hay detrás de cada partida:

• Alojamiento: unos 63 € por noche, siempre en habitación individual.
• Vuelos: Barcelona → Vigo (144,99 €) y Santiago → Barcelona (189,99 €).
• Comida y bebida: unos 32 € al día, mezclando bares, restaurantes y supermercado.
• Material: la mochila, la funda impermeable y otros artículos de Decathlon, más el chubasquero de Redondela.
• Transporte local: el Aerobús en Barcelona y los autobuses en Vigo y a Baiona.

Sin vuelos ni recuerdos, el Camino en sí (alojamiento, comida, material y transporte) me salió por unos 873 €. Dos cosas que te pueden ayudar a gastar bastante menos:

• El alojamiento es lo que más pesa. Yo dormí siempre en pensiones, hoteles y apartamentos, y en habitación individual, porque para mí descansar bien era la prioridad y tengo el sueño ligero. Un albergue de peregrinos sale bastante más barato, a cambio de compartir habitación y de que muchos no admiten reserva.
• Compra los vuelos con tiempo. Yo los cogí un poco a última hora y se nota: los vuelos son más de una cuarta parte del total. Reservando con antelación el precio baja mucho, y te cuento en el último día por qué me salió mejor comprar ida y vuelta por separado.

¿Cuántos días se necesitan y desde dónde empezar: Oporto, Baiona o Vigo?

La respuesta corta: desde Baiona son 6 días de caminata, y es la opción que yo elegí. Pero el Camino Portugués por la Costa se puede empezar en varios puntos, y de eso dependen los días y los kilómetros:

¿Y en 5 días? Se puede, de dos maneras: empezando en Vigo (lo más limpio) o juntando dos de las etapas cortas. Yo no lo haría: mi etapa más larga fue de 29 km y ya se hizo dura al final, así que sumar la de Caldas a Padrón con otra deja un día de más de 40 km. Antes de comprimir, mejor recortar el principio.

¿Y los albergues? Los hay en toda la ruta, pero yo no usé ninguno: duermo ligero y necesito descansar bien, así que fui de pensiones, hostales y apartamentos reservados por adelantado. Si vas a albergue, ten en cuenta que muchos no admiten reserva previa y que en Redondela se llenan pronto, así que o llegas temprano o te toca seguir hasta el siguiente pueblo (a mí eso me llevó hasta Cesantes, y salí ganando).

¿Qué es la Credencial del Peregrino y cómo funciona?

La Credencial del Peregrino es tu "pasaporte" del Camino: con ella vas sellando el recorrido y, al llegar a Santiago, puedes solicitar y conseguir la Compostela^[6]. Los peregrinos llevan más de mil años recorriendo el Camino Jacobeo, desde la Edad Media, y hoy las asociaciones de amigos del Camino se ocupan de la señalización y de muchos albergues.

Para obtenerla necesitas caminar al menos 100 km (o 200 km en bici)^[4]. En la práctica, te pedirán dos sellos por día en los últimos 100 km. Yo sellaba dos veces cada día (por la mañana en el alojamiento y al mediodía en un bar/iglesia/oficina de turismo).

Yo compré mi credencial en Baiona (Hotel Anunciada, por 3 €). En la primera página del documento hay un código QR que tienes que escanear, donde te piden tus datos básicos (nombre, desde dónde sales, etc.). Con todo rellenado, te devuelve un código alfanumérico que tienes que apuntar, y que también es el código que tienes que dar en Santiago de Compostela (en la Oficina del Peregrino): enseñas tu código, te revisan los sellos y te entregan la Compostela.

¿Hay que reservar los alojamientos por adelantado? Así planifiqué cada etapa

Organicé todo por mi cuenta con Booking, porque es lo más sencillo: alojamientos con cancelación flexible, todo centralizado en la app (direcciones, check-in, cambios de última hora) y cero estrés al final de cada etapa.

Para orientarme y decidir variantes usé la app Buen Camino (mapas, desvíos, perfiles y puntos de interés)^[7]: me ayudó a salir de Vigo por el puerto, a elegir tramos litorales cuando el tiempo acompañaba y a localizar sellos.

¿Cuántas horas se camina al día y a qué hora salir? Mi rutina

Caminé entre 5 h 30 y 7 h 20 de reloj al día, según la etapa (las tienes todas en la tabla de arriba). Pero la cifra dice poco sin la rutina, porque no hice lo que hacía casi todo el mundo: salir a las 6 o las 7 de la mañana. Preferí dormir bien, desayunar con calma y echar a andar sobre las 10 o las 10 y media.

Un día normal me quedaba más o menos así:

1. Dos o tres horas caminando y una pausa corta de unos 15 minutos.
2. Otras dos horas, y paraba a comer algo con calma, media hora.
3. Una o dos horas más, con otra pausa de media hora.
4. Las dos últimas horas hasta el alojamiento, calculando llegar sobre las 6 o las 7 de la tarde.

Llegar a esa hora me dejaba la tarde para lo importante: ducharme, lavar la ropa del día, salir a cenar y después ver algo tranquilo o leer, y a dormir sobre las 11 o las 12. Salir tarde tiene otra ventaja en esta ruta: a esa hora ya ha pasado la oleada de peregrinos madrugadores, y caminé buena parte del tiempo solo. Como reservaba el alojamiento con antelación, no tenía la presión de llegar pronto para coger cama en un albergue, que es lo que obliga a mucha gente a madrugar.

Día 1 – De Barcelona a Baiona (vía Vigo)

Aunque lo más habitual es empezar el Camino Portugués desde Tui (en Galicia, en la frontera con Portugal), quería empezar en Baiona por algo muy simple: desde allí hay unos 128 km a Santiago, la distancia perfecta para dividir en seis días reales de Camino (con margen para desvíos bonitos y un día extra en Santiago). Además, al ser la ruta portuguesa por la costa, me aseguraba justo lo que buscaba a finales de agosto: paisaje variado (playas + tramos verdes) y menos masificación que en otras vías más populares (y mucho más bonito que la ruta del Camino Portugués Central).

Salí el 27 de agosto de 2025 desde Barcelona con Vueling. En verano, Vigo es un destino con meteorología caprichosa, y lo comprobé en carne propia: mi vuelo estaba previsto a las 13:30 y despegó sobre las 15:00 por condiciones en destino. No pasa nada: el trayecto son menos de dos horas y el aeropuerto de Peinador es pequeño; con mochila ligera (4,5 kg), en cinco minutos estaba fuera.

Para ir del aeropuerto al centro usé el autobús de la línea A, que sale más o menos cada 36 minutos (cada hora los domingos por la mañana)^[8]. Cuesta 1,63 €, tarda unos 25–30 minutos en llegar, y aquí va el primer truco práctico del Camino: no admite tarjeta y el conductor solo da cambio hasta 10 €^[9]. Llevar monedas te ahorra el numerito de buscar cambio a última hora.

Me bajé en Vialia Vigo (estación intermodal), que además es centro comercial: compré agua y plátanos para la tarde y seguí con el plan. Quería pasear por Vigo, pero el retraso del vuelo me hizo reajustar: tocaba salir directo hacia Baiona para llegar con calma.

El autobús interurbano a Baiona sale desde la misma estación. Es un trayecto de menos de una hora y muy escénico: si puedes, siéntate a la derecha para ir viendo la ría.

Dejé la mochila en el hostal y salí a cenar algo sencillo en el centro (acabé con crêpes y un gofre), paseo corto y a dormir: el primer día solo quería llegar descansado para empezar a caminar al día siguiente.

Un apunte importante sobre la Credencial del Peregrino en Baiona. Yo también había leído que la vendían en la iglesia; no es así. La iglesia abre por la tarde, pero no la expide. La compré en el Hotel Anunciada (ubicado en pleno centro) por 3 €. Es el camino rápido: entras, la pides y sales con todo listo para ir sellando desde el día dos.

¿Dónde me alojé en Baiona?

Me alojé en la Pensión O Escondidiño, a cinco minutos del centro y con un Eroski al lado para rematar compras. Silencio por la noche, cama cómoda y cero sobresaltos: justo lo que necesito porque duermo ligero.

Día 2, Etapa 1 – De Baiona a Vigo (27 km)

Desperté en Baiona con calma y lo primero que hice fue sellar la credencial en la Pensión O Escondidiño. Antes de salir, me di un último paseo por el centro de Baiona. El día acompañaba (cielo limpio y temperatura suave), así que decidí seguir la variante litoral para ir pegado al mar.

Es una etapa larga pero tendida: no es dura, aunque se nota si sales tarde. Yo ese día arranqué cerca del mediodía (había que organizar un par de cosas) y acabé parando a comer en la zona de la Playa de Patos. Tenía fichado un restaurante con vistas, pero estaba completo. Lección aprendida: en temporada alta conviene reservar si quieres mesa en primera línea. Improvisé con un sitio sencillo al lado y comí rápido para seguir.

La entrada a Vigo se hace eterna si llegas cansado: es ciudad grande, avenidas largas y paseo marítimo que parece no acabar nunca. Paciencia. El lado bueno es que vas viendo las Cíes al fondo y te vas metiendo poco a poco en la vida urbana.

¿Dónde me alojé en Vigo?

Elegí el Hotel Arsus, en pleno centro: a 5 minutos de la calle del Príncipe y a 2 minutos de Vialia Vigo (la estación intermodal con centro comercial). Con esa ubicación puedes comprar provisiones en un momento y al día siguiente salir fácil por la ruta escénica del puerto sin dar rodeos.

Un apunte de logística que me vino genial para la siguiente etapa: mejor alojarse pasada la rotonda de Plaza de España (en el sentido de la marcha), cerca de la estación (tren/buses) o del casco histórico. Así evitas empezar al día siguiente con la subida hasta esa zona, que de otro modo tendrás que cruzar sí o sí para continuar el Camino.

Día 3, Etapa 2 – De Vigo a Redondela (Cesantes, 24 km)

Amanecí en el centro de Vigo con una ventaja logística: dormir "al otro lado" de Plaza de España me evitó empezar con una subida de más. Bajé hacia el puerto para enlazar con la salida escénica que recomienda la app Buen Camino y, de paso, entré en la Oficina de Turismo de Vigo (ver en el mapa) para poner el primer sello del día. A esa hora la ciudad estaba tranquila, con unos 22 ºC y ese cielo típico gallego que alterna claros y nubes.

La salida por el puerto es agradable y directa, pero en cuanto dejas atrás Vigo llegan las primeras cuestas serias. Nada imposible, pero se notan: el trazado va encadenando tramos urbanos con senderos y, poco a poco, te mete en zonas de bosque. Aquí ya aparecen las flechas y conchas de la ruta oficial, así que no hay pérdida. Me crucé con más peregrinos que los días previos, aunque el ambiente seguía siendo muy calmado; otra razón por la que esta variante me gusta tanto: permite caminar a tu ritmo y, si te apetece, ir en silencio.

El tiempo hizo de las suyas: un par de chaparrones cortos seguidos de claros. Nada que un chubasquero no arregle… con un matiz. En Redondela me di cuenta de que la chaqueta que llevaba no era realmente impermeable y me tocó comprar un chubasquero allí. Si volviera a empezar, saldría ya con uno bueno desde el día 1.

En lo práctico, conviene llevar agua y algo de comer. Entre Vigo y Redondela no abundan los sitios cómodos para parar. A mitad de etapa, en Cabanas, hay un restaurante con vistas al puente de Rande («O Eido Vello Cabanas», ver en el mapa) que, siendo honesto, me pareció caro para lo que ofrece y con demasiados carteles de prohibiciones, lo que le quita encanto. Si vas con energía, mejor sigue y haz una pausa breve más adelante.

¿Dónde me alojé en Redondela/Cesantes?

Elegí el Hostal Antolín (Cesantes). Está frente a la playa, en una zona muy tranquila y con vistas fantásticas al puente de Rande. La habitación era amplia y moderna, con ducha grande y terraza/balcón que dan directamente a la ría, donde estirar las piernas después de la etapa. El desvío de 20 minutos desde el Camino merece la pena si priorizas silencio y paisaje. Como plus, puedes sellar la credencial en recepción por la mañana antes de arrancar de nuevo.

Cerré el día con una decisión práctica: como había leído buenas reseñas del hotel en Booking pero opiniones flojas del restaurante en Google (sobre todo de la comida), opté por cenar de picnic. Compré pan, queso y ensalada y lo acompañé con uvas en la habitación: sencillo y barato.

Día 4, Etapa 3 – De Redondela a Pontevedra (22 km)

Arranqué el día en Cesantes, volviendo a enlazar el Camino tras el desvío del hotel (unos 20 minutos caminando junto al agua). Mañana gallega de libro: nubes, 23 °C, algún claro y luz suave. Se notaba más gente que en días anteriores (parejas, algún solitario), pero sin sensación de agobio.

La salida desde Redondela mezcla un poco de todo: tramo urbano para calentar y, enseguida, bosque. El terreno es variado (tierra, piedra, alguna roca corta que se sube sin manos) y con desnivel moderado; nada extremo, pero suma. Aquí mi rutina me funcionó muy bien: primer sello de la credencial por la mañana en el hotel y a caminar ya con "deberes" hechos.

Justo antes de llegar a Pontevedra aparece una bifurcación (indicada también claramente en la app de Buen Camino). Yo, por curiosidad, fui recto por la carretera: es más directa, pero la experiencia no la repetiría; pueblos desangelados, casi sin coches pero sin servicios ni encanto. Si prefieres un tramo más amable, opta por la alternativa más larga, que es más bonita.

La entrada en Pontevedra se agradece: últimos kilómetros llevaderos y, de pronto, el casco antiguo. Yo llegué con tiempo suficiente para pasear un rato y ubicarme para el día siguiente (spoiler del próximo capítulo: domingo en Pontevedra implica muchos comercios cerrados; conviene comprar lo necesario el sábado al llegar).

¿Dónde me alojé en Pontevedra?

Me quedé en el Hotel Ruas, junto a la Plaza de la Verdura. Ubicación perfecta para moverte a pie, pero no lo recomendaría si tu prioridad es descansar: mal insonorizado, muebles antiguos y se oye todo. Cumple por localización y poco más; si puedes, busca algo céntrico pero más silencioso.

Día 5, Etapa 4 – De Pontevedra a Caldas de Reis (24 km)

Salí de Pontevedra en domingo y la ciudad estaba casi en silencio: persianas bajadas, poca gente y muy pocos comercios abiertos. Ese detalle condicionó la logística; lo que no hubiese comprado el día anterior, ese día iba a costar encontrarlo. A los pocos minutos de dejar el centro, el Camino se adentró en bosque. El sendero era de tierra con algunas zonas de barro por la lluvia nocturna y tramos estrechos que se compartían con bicicletas; aparecían sin avisar, así que tocó ir atento. No fue una subida dura, pero sí un ascenso suave y constante que calentó las piernas. Me crucé con muy poca gente y esa calma ayudó a caminar a mi ritmo y a pensar.

Con medio pueblo cerrado, la cena fue sencilla y sin pretensiones: un kebab cercano y a descansar.

¿Dónde me alojé en Caldas de Reis?

Me quedé en el apartamento Terra de Augas II, a un minuto del centro. Me dejaron las llaves abajo y entré directo; ducha larga, algo de orden y silencio para recuperar. Llegar un domingo a un apartamento fue un acierto: con pocas opciones abiertas, disponer de tu propio espacio simplificó la tarde y me dejó listo para el tramo hacia Padrón del día siguiente. Además, tenía todo el apartamento (dos dormitorios y 4 sitios para dormir en total) para mí solo.

Día 6, Etapa 5 – De Caldas de Reis a Padrón (21 km)

Me levanté sin prisas: esta etapa es corta (unos 19 km por el trazado oficial)^[11] y perfecta para recargar fuerzas antes del tirón final a Santiago. Era lunes, así que antes de salir me di una vuelta por el mercadillo de la calle principal y, casi como ritual, pasé por la fuente termal pública a remojar los pies.

Empecé a caminar sobre las 12:00. Los primeros kilómetros mezclaron calles tranquilas con pistas sombreadas y, enseguida, bosque. Cayó un chaparrón corto, lo suficiente para dejar barro y charcos; cuando escampó, el camino quedó fresco y cómodo para seguir. A esa hora el tráfico de peregrinos era bajo, así que avancé a mi ritmo, sin prisas.

Caminando tranquilo, llegué a Padrón sobre las 18:00. Haciendo cuentas, incluso podría haber salido más tarde; a ritmo continuo, esta etapa se completa en unas 4 h 30 min.

¿Dónde me alojé en Padrón?

Me quedé en el Apartamento Salomé, en zona céntrica. Estar tan cerca del casco histórico y del trazado del Camino me facilitó salir al día siguiente sin añadir metros extra. Además, al tener todo a mano (plaza, bares y alguna tienda), pude cenar y dejar la mochila lista con calma antes del último día.

Día 7, Etapa 6 – De Padrón a Santiago de Compostela (29 km)

Amaneció con lluvia y decidí esperar. Salí de Padrón sobre las 10:30, sabiendo que tenía por delante unos 25 km^[12] y que el día iba a ser largo.

El arranque no fue especialmente bonito: primeros kilómetros pegados a la carretera, atravesando barrios y pueblos sencillos para ir ganando ritmo. A medida que avanzaba, el trazado se volvió más variado: tramos de bosque y campo que alivian el asfalto y ayudan a mantener la cabeza fresca. Había más peregrinos que en días anteriores; se notaba que era el último empujón de muchos.

En lo práctico, este día me sorprendió una cosa: en las últimas dos horas no abundan los sitios para comer algo caliente. Terminé tomando un bocadillo frío en un bar a unas dos horas de Santiago porque no había mucho más.

La recta final se siente. Antes de entrar en Santiago hay un viaducto y el entorno vuelve a ser urbano; no es la parte más bonita, pero toca pasarla. Lo más exigente llega al final: la última hora es prácticamente todo subida. Hice una pausa corta en Ames para recargar, y la recomiendo: ese respiro ayuda a encarar la rampa final con otra cara.

¿Dónde me alojé en Santiago?

Dormí dos noches (la noche que llegué, y el día siguiente que dediqué a descubrir Santiago de Compostela) en la Casa Diocesana Vía Lucis. Es un alojamiento sencillo y muy tranquilo, con ambiente de casa diocesana: sobrio, cuidado y orientado a peregrinos que buscan descansar bien tras la última etapa. Justo lo que necesitaba ese día: silencio, orden y una cama cómoda para "bajar pulsaciones".

Me funcionó especialmente bien por la logística: se llega a pie sin complicaciones a la Catedral y a la Oficina del Peregrino, y al mismo tiempo estás lo bastante apartado del bullicio del casco histórico como para dormir sin ruidos.

La ruta del Camino Portugués por la costa, lista para imprimir

Esta es la ruta etapa por etapa, con lo que hay que saber de cada una: kilómetros oficiales, tipo de terreno, qué ver, dónde comer y dónde sellar. Puedes ir marcando las casillas (se quedan guardadas en tu navegador) o imprimirla y llevarla en la mochila.

Ruta para imprimir

Camino Portugués por la costa - de Baiona a Santiago

6 etapas · unos 128 km oficiales · sin pasar de 405 m de subida al día

Antes de salir

Credencial del Peregrino (en Baiona, 3 € en el Hotel Anunciada) Sellos: dos al día en los últimos 100 km Chubasquero de verdad y funda para la mochila 1-1,5 L de agua y algo de comer cada día 50-80 € en efectivo, en monedas y billetes pequeños Alojamientos reservados, sobre todo en Redondela

1 Etapa 1 Baiona → Vigo 26,8 km, dificultad media

Terreno: paseo marítimo, tramos de arena y asfalto al entrar en Vigo En Sabarís, con buen tiempo, la variante litoral Qué ver: el puente de A Ramallosa, Playa América, el Templo Votivo do Mar de Panxón y Samil, con las Cíes al fondo Comer: chiringuitos y bares en todas las playas (reserva si quieres mesa con vistas) Poca sombra: protección solar Dormir en Vigo pasada la Plaza de España, para no empezar con la subida

2 Etapa 2 Vigo → Redondela 15,4 km, dificultad baja

Terreno: asfalto al salir, pistas y bosque, con las primeras cuestas Qué ver: la salida por el puerto, la ría y el puente de Rande desde Cabanas, los viaductos de Redondela Comer: pocos sitios entre Vigo y Redondela, lleva comida Sellos: Oficina de Turismo de Vigo y Redondela Dormir: los albergues de Redondela se llenan pronto; Cesantes está a 20 minutos

3 Etapa 3 Redondela → Pontevedra 18,2 km, dificultad media

Terreno: bosque, tierra y piedra, la etapa con más subida acumulada Qué ver: Arcade y el puente de Sampayo, el Santuario de la Peregrina y la Plaza de la Verdura Comer: en Arcade, porque después hay poco hasta Pontevedra Antes de Pontevedra, en la bifurcación, la variante larga Si llegas en fin de semana, compra el sábado: el domingo cierra casi todo

4 Etapa 4 Pontevedra → Caldas de Reis 22,9 km, dificultad baja

Terreno: bosque con barro si ha llovido, viñas y pistas rurales Tramos estrechos compartidos con bicis Qué ver: desvío de 5 minutos a las Fervenzas da Barosa Comer: en Barro, a mitad de etapa Al llegar: pies en la fuente termal pública

5 Etapa 5 Caldas de Reis → Padrón 19 km, dificultad media

Terreno: bosque, viñas y aldeas pequeñas Antes de salir: la fuente termal está vacía por la mañana Comer: bares en las aldeas; bancos y fuentes en la última hora Qué ver en Padrón: la iglesia de Santiago y el Pedrón

6 Etapa 6 Padrón → Santiago 25 km, dificultad media

Terreno: asfalto al principio, bosque y campo, y la última hora de subida Qué ver: la colegiata de Iria Flavia, a la salida de Padrón Comer: lleva comida, en las dos últimas horas hay poco caliente Pausa en Ames antes de la subida final Llegada: Plaza del Obradoiro y Oficina del Peregrino (Compostela gratis, certificado de distancia 3 €)

Notas

Guía completa, con mapas y precios: michieldas.com/camino-santiago-portugues-costa/

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Imprimir la ruta →

Día 8 – Qué ver en Santiago de Compostela en un día

Después de recoger la Compostela, me quedé un día más en Santiago. Y sí: merece totalmente la pena. Quería vivir la ciudad sin mochila, pasearla con calma y cerrar el Camino con un día "de aterrizaje".

Por la mañana me dediqué a caminar el casco histórico sin prisa: Plaza del Obradoiro, la Catedral de Santiago desde distintos ángulos, soportales, plazas pequeñas y esas calles de piedra con ambiente peregrino a cada paso. El casco histórico está lleno de tiendas de oficios, librerías, tiendas de recuerdos y cafés tranquilos.

Por la tarde hice algo muy simbólico: me corté el pelo. Muchos peregrinos se cortan el pelo o se hacen un tatuaje al llegar; yo opté por lo primero. Fue mi forma de decirle al cuerpo "camino terminado". Después, más paseo por el centro, alguna compra pequeña y una última vuelta al Obradoiro para mirar la fachada con la luz baja.

Si te lo estás planteando, mi consejo es reservar un día entero para Santiago. Te da tiempo a visitar con calma la Catedral (y la tumba del apóstol), comer en el Mercado de Abastos, recorrer el casco histórico y ver la ciudad de día y de noche. Al día siguiente, ya con el "modo peregrino" bajando revoluciones, tocó volver a casa.

Día 9 – Viaje de Santiago de Compostela a Barcelona

Último amanecer en Santiago. Salí con tiempo hacia la zona de la Estación de Autobuses Intermodal Hórreo. El bus al aeropuerto se toma fuera, en la calle (no hace falta entrar en la estación): es la línea 6A^[15], con dos servicios, el directo que tarda ~20 minutos y otro que hace más paradas y tarda ~40 minutos. Ambos cuestan alrededor de 1 € (se tiene que pagar también en efectivo) y funcionan desde las 6:00h hasta las 22:45h de la noche. Yo tomé el directo y en poco rato estaba en el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro (Lavacolla) para volar de vuelta.

Si estás pensando en llegar por Vigo y volver desde Santiago, mi experiencia es que compensa comprar los vuelos por separado. Cuando comparé precios, la combinación "multidestino" salía más cara que dos billetes simples (Barcelona → Vigo y Santiago → Barcelona). Comprándolos sueltos tuve mejor horario y mejor precio.

Cómo hacer el Camino Portugués desde Oporto o desde Tui

Yo empecé en Baiona, pero la mayoría de peregrinos sale desde Oporto o desde Tui. No he caminado esos tramos, así que aquí no hay diario: te resumo por dónde pasa cada opción con las distancias oficiales, y te marco dónde se junta con mi ruta, porque a partir de ese punto todo lo que cuento en esta guía (alojamientos, sellos, dónde comer) te sirve igual.

Desde Oporto por la costa: unos 270 km en 13 etapas

Es el Camino Portugués de la Costa completo: sales de Oporto y subes pegado al Atlántico hasta Galicia. De Oporto a Redondela son 187 km^[18], y desde Redondela quedan las mismas cuatro etapas que hice yo, unos 85 km oficiales^{[20][21][11][12]}. En total, unos 270 km: casi dos semanas caminando.

Estas son las etapas habituales hasta enlazar con mi ruta^[18]:

Lo que tienes que saber de este tramo:

• La parte portuguesa es la más larga: cinco etapas hasta Caminha, la última ciudad antes de la frontera.
• En Caminha cruzas el Miño hasta A Guarda, ya en Galicia^[1]. A partir de ahí la ruta sigue por la costa hasta Oia y Baiona.
• La etapa 7 termina en A Ramallosa, al lado de Baiona: desde ahí es exactamente mi primera etapa hasta Vigo, la del tramo de playas que más me gustó.
• Si solo tienes una semana, no hace falta empezar en Oporto: con salir desde Baiona o desde Vigo ya cumples los 100 km de la Compostela.

Desde Tui: el Camino Portugués Central en 6 etapas

Tui es uno de los puntos de salida más populares del Camino Portugués: está en la orilla gallega del Miño, frente a Valença, y desde allí hay unos 119 km hasta Santiago^[19], justo lo necesario para la Compostela. Hay quien empieza en Valença y cruza el puente internacional a pie, para entrar en España ya caminando.

Ojo con una cosa: desde Tui no se va por la costa, sino por el interior, por el Camino Portugués Central. Son 6 etapas oficiales^[19]:

1. Tui → O Porriño
2. O Porriño → Redondela
3. Redondela → Pontevedra (18,2 km^[20]): aquí se juntan las dos rutas, y es mi tercera etapa
4. Pontevedra → Caldas de Reis (22,9 km^[21])
5. Caldas de Reis → Padrón
6. Padrón → Santiago de Compostela

Así que desde Redondela vas a pisar los mismos sitios que yo: el puente de Sampayo en Arcade, la fuente termal de Caldas, el tramo de viñas antes de Padrón y la subida final a Santiago. La diferencia está en los dos primeros días, que no tienen mar. Si dudas entre las dos rutas, la pregunta es sencilla: si buscas costa, playas y menos gente, empieza en Baiona o en Vigo; si quieres el Camino más clásico y sales de Portugal, Tui es la opción natural.

Lo esencial del Camino Portugués por la costa, en resumen

Fueron ~128 km desde Baiona hasta Santiago, en 6 etapas de 15 a 27 km oficiales. Hice el Camino ligero, con logística sencilla (reservas con cancelación, credencial a mano, dos sellos al día) y sin obsesión por los tiempos. En varios tramos (sobre todo en bosques o ya cerca de Santiago) no abundan los sitios para comer caliente, así que me funcionó llevar agua y algo de comida siempre en la mochila. Lo que más me gustó: el tramo de playas entre Baiona y Vigo, la fuente termal de Caldas y la llegada a la Plaza del Obradoiro.

Y si el Camino te ha dejado con ganas de seguir desconectando pero no puedes irte nueve días, aquí tienes 23 ideas para llenar un rato muerto sin que se te vaya la tarde en el móvil.

Y si tu próximo viaje es de ciudad, aquí tienes mi itinerario de 7 días por Nueva York, una zona por día.

¡Buen Camino!

Preguntas frecuentes sobre el Camino Portugués por la costa